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棒球比分网:【我是達人】南美背包獨行【厄瓜多爾】

棒球比分网 www.103100.live 多多多多多 于2015-08-05發布 | 11天 | 瀏覽653次

一年過去了,終于開始整理照片整理回憶了。這些日子里,經歷了一些事,此時回頭再看,我早已不是一年前的我了。

早寫完,早告別。

哈哈哈哈… (轉變個情緒)

這將是一篇流水賬… 瑣碎無聊的、不文藝不裝逼沒靈魂沒深度的!流!水!賬??!

噢耶~

厄瓜多爾簽證:

在美國的中國公民辦理厄瓜多爾簽證從理論上來說與在中國辦理相同,需要提供身份/工作/存款/無犯罪證明等等無數材料。在厄國駐紐約領事館的官網明確說明,除了中國公民外,厄瓜多爾只對持阿富汗、埃塞俄比亞和巴基斯坦等這類國家護照的人要求簽證入境(其余所有國家均免簽),即使是有美國綠卡的中國人,也需要去領館面談,取得一份通行證。

在12月的一個大雪天奔向曼哈頓中城的領事館,整層樓寥寥無人,跟officer隨意聊起來,他說我是這個月第一個辦 Tourist Visa 的人(不知是不是近幾個月來的首個 = =)


機票:

這次是從厄瓜多爾玩到秘魯,由北向南不走回頭路,所以機票的路線便是:紐約 — 基多(厄瓜多爾),利馬(秘魯) — 紐約… 一月出行,十二月初才決定大致行程,也就等于提前一個月買機票(冤大頭吶?。┑拘〗閿懈魷斐購D諭獾耐夂?— 刷票小能手… 嘿嘿…

最后訂的是墨西哥航空,來回都在 Mexico City 轉機(兩年前在墨西哥的旅行讓我對那兒頗有好感呢),票價含稅$450美刀… 好吧,請再喊我一次“刷~票~小~能~手~!”

行程:

Day 1:紐約至基多
Day 2:首都基多:因高原反應而入院半日游
Day 3:北部小城(南美最大的周六集市):奧塔瓦洛(Otavalo)
Day 4:奧塔瓦洛以北小鎮Ibrra:自由號火車一日游
Day 5:回到基多:赤道公園,高原纜車
Day 6:基多古城
Day 7:南下中部小城Latacunga(遙望赤道雪峰Cotopaxi科托帕?;鶘劍?
Day 8:山地印第安傳統集市;史上最不靠譜的搭車經歷
Day 9:“惡魔之鼻”火車一日游
Day 10:逛逛古城昆卡;逃離高原路線啟動!
Day 11:太平洋,我來了!再見,厄瓜多爾?。絳?,闖入秘魯?。?
第1天 2014-01-09
紐約
這里的簡介、感覺、旅行故事…
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紐約
New year journey just started
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臨行前一晚才記起在墨西哥轉機是需要入境的,不能走直接的過境轉機通道,也就是說,需要各種進入墨西哥的有效證件/簽證等,幸好美墨雙邊出入境規定還算簡單,只需持有效的美國簽證(F類B類等),便可自由進出墨西哥。在紐約到墨西哥城的航班上與鄰座的Laro聊了一路,這位在美國讀了高中和本科的墨裔律所合伙人從“cacahuate(花生)”開始對我進行西班牙文“惡補”,可惜,我至今也就只記得cacahuate了…

轉機等托運行李時,又與一個看上去三十好幾但其實還在讀CS的研究生聊起來,巧的是,我們的路線完全相同:紐約 - 墨西哥城 - 基多,而且他還是土生土長的厄瓜多爾人,高中才移民到美國。這是我第一個認識的Ecuadorian,也從他開始,認識了許多生活在美國的Ecuadorian(Ecuadorian Americans),在后來的旅行中給我了許多幫助。文后會提及。
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紅眼航班在早上六點左右抵達基多,入境時我都睜不開眼了,大概是這幾年來唯一睡不好的飛行過程了,正巧前后左右都是些年輕人,有在加州長大的厄國人帶著未婚妻“認祖歸宗”來了,有準備常駐南美的教育志愿者,有剛從北非“逃生”的加拿大背包客等等,對未知的一個月無比亢奮的我,跟大家閑扯了幾個小時,以添加了前后左右座的Facebook賬號結束…

順利入境,行李counter站著的這個馬里奧,讓我精神一震。敢問瑪麗兄弟跟厄瓜多爾還有啥關系?

事前與Hostal老板約好了接機,準時會合后,便向基多古城前進?;〉驕沙親吡艘桓齠嘈∈?,不停爬坡上山,大雨漸停,山澗峽谷云霧繚繞,壯觀異常。我在困頓中掙扎了一個多小時,沒有拍照片,哈哈。
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紐約
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厄瓜多爾(Ecuador)位于南美大陸西北角,北接哥倫比亞,南接秘魯,西臨太平洋。由于赤道橫貫了厄瓜多爾的國境,所以以西班牙文中的“赤道(ecuador)”作為國名,該國又擁有“赤道國”的別稱,又因盛產香蕉而被稱為“香蕉之國”。雖然國家不大,但它的地理與氣候種類豐富,其國土的一半以上為山區,西境瀕臨太平洋,屬沿海平原伴海洋性氣候;中部高原盆地相間分布,海拔較高,屬晝夜溫差大而多變的山地性氣候;東部沾著亞馬遜叢林邊兒的雨林地區又呈熱帶雨林氣候。

厄瓜多爾為世人所知的是首都基多(Quito)與南部第一大海港城市瓜亞基爾(Guayaquil);以及大陸領土九百多公里外,位于太平洋上生存著眾多珍稀物種的加拉帕戈斯群島(Galapagos/科隆群島)— 傳言達爾文正是在那里完成的生物進化論。
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據聞,厄瓜多爾是全世界唯一適合人居住的赤道國家。大部份的赤道國家,如印尼、非洲一些國家及亞馬遜河流域,全部都是一年到頭的酷熱,只有厄瓜多爾這個國家,位處安第斯山脈三四千米的海拔高度上,因此氣候相對宜人。
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紐約
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基多古城
基多(Quito),厄瓜多爾首都,由火山山脈圍繞的安地斯山谷在其間穿過,平均海拔2800米,是世界海拔第二高的首都(僅次于玻利維亞首都 La Paz 拉巴斯),也是地球上距赤道最近的首都。

建立在印加古城遺址上的基多,于16至19世紀被西班牙殖民統治數百年,因此亦擁有著豐富的前西班牙時期文化,它號稱是南美保存最好而變化最小的歷史中心,現被聯合國教科文組織指定為世界遺產。
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我選擇住在古城中心的居民區,也是青年旅社(hostel)和家庭旅館(hostal)聚集的區域,在地勢起伏的山坡上密集圍繞,頗考驗司機們的基本功與行人的肺活量。在當地人眼里,這片區域的治安情況堪憂,但它真實又接地氣的生活氣息著實吸引了我。

住的家庭旅館是 Hostal La Casa Tole?a,建于半山腰,由Romero先生一家的老房子改建經營,大女兒Carolina負責旅館接待,父親負責接送機等等,母親做飯打掃,非??砂業湫偷哪廈蘭彝?,可惜幾乎無法用英文交流,以致后兩天都是用 Google Translation 一字一句的溝通,異常累人,但也有趣。

單人間$12/晚,早餐$2.5 (not included but 是吃一頓能頂一天運動量的份量),接機$35… 房間老舊,有點陰暗潮濕,窗戶正對著樓梯間,理應很吵,但當時正值淡季,整個hostal只有我與一對智利夫婦住著,還是很安靜的。這間家庭旅館的亮點是頂樓露臺Bar,能俯瞰小半個古城,一至夜晚,燈火便如星光璀璨,驚艷非常(后面有圖)。
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基多古城
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雖然有心理準備,但到基多的第一天還是完全廢了,沒想到2800米的海拔會讓我這么辛苦(曾從中國東南沿海直飛過香格里拉,也曾在美國的落基山脈3600米徒步露營過)。這回先是呼吸不暢頭暈腦脹,旅館老板帶著去居民區的藥房買藥(這里的醫療系統與北美相似,處方藥不能隨意購買),比手畫腳雞同鴨講后被強塞了阿司匹林,無效。本想著休息半天再去老城中心逛逛,但發現越躺著就越呼吸困難,于是打車去了位于基多新城區的綜合醫院Emergency,吸著氧總算能小睡了一會兒。一個人被晾在語言基本不通的異國醫院的急診病房里,還是感覺蠻那什么的… 本想讓醫生開個Diamox的處方或說說哪兒有賣便攜氧氣瓶就行了,卻被要求做了無數無謂的檢查,只因醫生說要免責。耗了六個小時后,說一切正常慢慢適應就行連藥都不給開的時候,我心里的委屈還是憋不住了。如果是普通的頭痛乏力的高反情況也就算了,誰都知道能慢慢適應,但明明跟你們說了希望能開點藥盡快適應怎么就不行呢噼里啪啦地吼了一通,也不管他們能不能全聽懂!整個急診室都被我震住了,我也不管,把簾子一拉換下病號服就準備走,卻終于來了個英文不賴的主管,巴拉巴拉解釋一堆然后安慰性地開了點鎮痛藥之類… 基多醫院半日游完結。
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基多古城
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基多古城
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基多古城
早飯是女主人homemade pancake & burger... $2.5一份,份量十足 ^O^
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急診室出來后,瞄了一眼賬單:$400… 兩個反應:1. 南美小國果然比不上美帝坑人;2. 姐姐我出行前的旅游保險買對了!

在南美搭計程車都不用計價器,一般是上車時與司機商量好價錢。初到第一天,一切都還沒適應過來,去醫院時是旅館主人Carolina在門口幫忙攔下的車,談好價格$5,我就迷迷瞪瞪地上車了,再迷迷瞪瞪地下車、進醫院、找急診處… 出院時已經晚上八點多,天已轉黑還下著雨,醫院附近挺荒涼的,安全起見也不敢大搖大擺走出去問路,幸好吸了幾小時的氧氣又睡了一覺后精神好轉,腦袋也清醒了些,就在急診室門口等來往行人一起走出去叫車。果然,遇到一位女醫生,撐著自己的傘帶我攔車、確認地址、談好車費,用簡單的英文叮囑我注意安全,我這才順利回到旅館?;乩詞幣淹砩暇諾愣?,才意識到餓了一天(果然旅館老板娘的超大份早餐能撐一天),但居民區附近的餐館大多已打烊,兜兜轉轉,只發現一間燒烤鋪子,比劃比劃,烤香腸烤雞翅入口!
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基多古城
大都會醫院 Hospital o Metropolitan 是基多最大的公立醫院
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抵達厄瓜多爾的第一天,就在上氣不接下氣中【平淡】度過了,除了醫院,啥地兒都沒去,噢耶~
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基多古城
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基多古城
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基多古城
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基多古城
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奧塔瓦洛(Otavalo)
四十多磅的背包入個鏡。

出乎意料地睡了個好覺,自然醒,打包好行李,出發去北部小城奧塔瓦洛(Otavalo)趕個集。

奧塔瓦洛(Otavalo)

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奧塔瓦洛(Otavalo)
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奧塔瓦洛(Otavalo)
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由古城中心打車到了位于城市北段的長途車站($10),在無數人圍觀下,用盡了智商和 body language 才擠上了開往Otavalo的巴士的最后一個位子,下午四點抵達鎮中心大巴車站,先從車站打了車($1)去hostal放行李(其實步行也就十來分鐘的路程,但何必讓自己背著行李硬撐~),然后在旅館老板的手繪地圖標示下趕了個晚集。

這個高原小鎮號稱有厄瓜多爾最大的,而在整個南美洲也頗負盛名的周六集市 — 每周六從凌晨開始就開始聚集小商販,擺出日用品與手工藝品,從鎮中心一直向外延伸出去,幾乎將整個小鎮妝扮一新,周邊城鎮的居民都在這一天進入奧塔瓦洛購買日用品等等,讓這個地方熱鬧非凡。來自世界各地的游客都在星期五陸續到來,星期六早晨一出門就會發現突然進入了一個與昨天不同了的全新世界,街道上是滿滿當當的亮麗色彩。

想象中這種集市應該是相對傳統和封閉,富有印第安人土著色彩的,逛過后才意識到社會經濟的發展也提高了山地人民的生活水平,并非如我想象中那樣依舊過著燒柴燒煤男耕女織的生活,他們也用歐萊雅的洗面奶、潘婷的洗發水,戴洋基隊的棒球帽,穿著 Made in China 的山寨耐克運動服… 一幅十幾年前中國鄉鎮奔小康的欣欣向榮的景象…

奧塔瓦洛(Otavalo)

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奧塔瓦洛(Otavalo)
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奧塔瓦洛(Otavalo)
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奧塔瓦洛(Otavalo)
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奧塔瓦洛(Otavalo)
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奧塔瓦洛(Otavalo)
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奧塔瓦洛(Otavalo)
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奧塔瓦洛(Otavalo)
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走走逛逛,被一場突降的暴雨困在菜市場的雨棚里,受到百米內賣菜小販的圍觀和吃喝款待。

奧塔瓦洛(Otavalo)

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奧塔瓦洛(Otavalo)
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奧塔瓦洛(Otavalo)
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奧塔瓦洛(Otavalo)
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奧塔瓦洛(Otavalo)
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奧塔瓦洛算是厄瓜多爾最出名的旅游地之一,因此商業化氛圍比我此行后來經過的幾個中部小城都要濃厚得多,城中有幾條街道新房林立,滿是高級餐廳,隨意走進一間,伴著窗外的細雨和現場樂隊的演出,終于品嘗到了傳說中的南美雞湯…

奧塔瓦洛(Otavalo)

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奧塔瓦洛(Otavalo)
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第4天 2014-01-12
Ibarra, Ecuador
這里的簡介、感覺、旅行故事…
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Ibarra, Ecuador
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既然來到了北部山地,單單一個奧塔瓦洛集市可滿足不了我的探索欲,在網上翻找各種英文游記,發現在奧塔瓦洛以北有一個短程的火車觀光項目,正是厄瓜多爾旅游局近年推廣的“火車觀光游”的一部分,由距奧塔瓦洛二十多公里的北部小鎮Ibarra出發,途徑安第斯山脈,抵達一個典型的由非裔厄國人(Afro-Ecuadorians)為主要人口的小村莊Salinas,往返路程30公里,早上10:30出發,中午在Salinas停留吃飯,下午4:30回到Ibarra…

Ibarra算是北部的交通重鎮,算是厄瓜多爾發達的公路系統中的北部樞紐之一,所以每小時都有車直通厄國東南西北各地,包括往南回到首都基多,正合我意。
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但正因為這突然的心血來潮,讓前一晚住在奧塔瓦洛的我從早上就火急火燎地開始趕路… 首先,當晚網絡不穩定,無法在官網預定,而鐵路局六點后就已下班,電話無法接通(后來才知,通過電話預訂火車票需被轉接到起點火車站,沒有所謂的預定中心),于是想著第二天早起直接搭車去Ibarra(奧塔瓦洛每半小時就有公交車從奧塔瓦洛出發,$0.45/40分鐘直達Ibarra鎮中心)。然后,第二天早上睡遲了,怕趕不上買票,急忙求助旅館老板,他幫我打了電話預定了票,幫忙叫了部taxi,只需$10/20分鐘就能到達Ibarra火車站,這才在十點半前趕到車站。

背著行李到達Ibarra火車站之后,又在兩個精通英文的工作人員的幫忙下拿到了票,寄存了背包,才終于坐上了火車。

可以看得出來,我這趟南美行就是各種心血來潮加無組織無紀律指哪兒打哪兒走哪兒算哪兒ORZZZZ
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Ibarra, Ecuador
剛出發,會先穿過小鎮,旁都是色彩繽紛的小屋,帶有殖民色彩,在傳統與現代化的沖擊下,為這個小鎮帶來不一樣的味道。
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這列火車被稱為 Tren de la Libertad(Liberty Train/自由號), 緣于兩百多年前厄國人民反抗西班牙殖民者的獨立斗爭。它是厄瓜多爾首都以北地區唯一的鐵路線路,特別之處在于海拔逐漸降低,沿途景觀從高緯度的安第斯山脈轉向靠近海濱的亞熱帶氣候,并會途徑一系列隧道、橋梁和瀑布。實際經歷之后,必須說其景觀不論從什么角度都不如北美或歐洲的一些鐵路路線,但在這個南美小國,確屬別有一番“小清新”。
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Ibarra, Ecuador
火車站建于鎮中心,鐵軌將一條熙熙攘攘的商業道分為兩邊,火車與汽車平行行駛,順便看看周圍的小商鋪過過眼癮。
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具體而言,自由號穿越位于伊巴拉和薩利那斯之間長達30公里的舊圣洛倫索路線。整個行程需要四個半小時,花費20美元,可透過網址 //trenecuador.com/en/ 預定。

厄瓜多爾的火車系統始建于十九世紀后期,在地勢地貌復雜的高原地區架設鐵路在當時來說可謂偉大的工程,而其中在中部山脈還有一條被稱為“The most difficult railway in the world”的“惡魔之鼻”鐵路,是厄國聞名于世的旅游景點。(后來也有經歷)
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Ibarra, Ecuador
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厄瓜多爾政府雖斥巨資整修該國的鐵路網絡,但仍然保持傳統,沿用小型車廂及蒸氣化火車頭等。比如這列“自由號”小火車,只有兩節車廂,共29個座位,被一個蒸汽式火車頭引領著穿行在山林之中,我的心思也在讀過的厄國近代史中穿越。

在旅游局推出的各色鐵路觀光路線,都有系統的規劃、管理與宣傳,比如每列火車,都配有書面介紹冊子及熟練的雙語導游(西班牙語&英語),因此也讓我終于能在某種程度上回到了語言的comfort zone,聊聊我的高反和這幾天的沿途感受,還算有趣。
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在火車行駛的前一個小時中,穿過許多大小村莊,每隔不到十分鐘,就能看到鐵軌旁有一名全副武裝的騎在警用摩托上的交警,示意火車司機繼續行駛。距列車員介紹,他們擔負著保證火車行駛安全與乘客安全的責任,類似于中國的乘警,但并不搭乘隨行。

經驗里拉丁美洲的警察們都是強壯嚴肅的,至少90%都帶著墨鏡裝嚴肅,所以我也收了心,不冒冒失失的拍攝他們。
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Ibarra, Ecuador
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自由號的終點Salinas是一個典型的由非裔厄國人為基礎人口組成的偏遠小山村,人口稀少,幾乎沒有商業痕跡,這里的黑人基本都是十九世紀由非洲送至南美洲作為勞動人力的黑人與黑白混血的后裔,百余年來以農業與手工業為生,不易融入厄國主流社會,但在此類聚居地,還算得以安身?;鴣檔執颯alinas后,當地人以傳統的歌舞秀作為歡迎儀式,在烈日下伴隨著鼓點節奏歡快起舞,黑人姑娘的皮膚在陽光下甚至黝黑發亮,其實很美。

而后,由這些被聘為導游的黑人姑娘,領著游客分批參觀這個其實無可參觀的村子,然后返程。
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Ibarra, Ecuador
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傍晚回到Ibarra,想著時間充足,不如附近逛逛,在LP查到一間當地出名的冰淇淋店,被譽為擁有“青春永駐”的甜筒冰淇淋 Heladeria Rosalia Suarez,創始人Rosalia女士在1897年因“十七歲的無聊”而發明了一款由熱帶水果果汁和蛋白制成的甜筒冰淇淋,并流傳至今。我在火車站拿回寄存的背包后打車找到了這間店,消磨了近一小時時間后又打車去了巴士總站,準備回基多。

巴士站其實就在火車站旁步行五分鐘距離,之前聽說Ibarra是北部交通樞紐我還半信半疑,因為感覺這個小鎮不算繁榮人口也不多,但進入車站才突然有種熟悉感… 周日傍晚的Ibarra長途車站,讓我有種回到中國長途汽車站的… 擁擠感… 并且… 發懵…
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先是排了半小時的隊,再次以 Body Language 和簡單的地名/時間西語,在售票窗口買到十分鐘后出發巴士的最后一個座位,迅速找站臺,跟著人群找到了車…

在厄瓜多爾的一些長途車站,再買票后進站時,還需繳納$0.25左右的進站費。于是在汽車站,居然看到了在地鐵閘口才會出現的擁堵人潮。再次充滿了熟悉感。

終于回到Quito,九點到城外的bus總站,在幾位熱情大媽的幫助下搭了輛黑車,幾經問路才到Hostel。

這種車站的所謂“黑車”就跟中國城市車站邊那種拉客的私家車差不多性質,告訴司機你要去的地址,他們報價,然后拼車… 本來不太敢搭,但幾天下來被幫了不少,早就放下了對這里人的戒心(我的心比較大呃)… 司機是個23歲的小伙子,不太會英語但對美國充滿熱愛,我第一次聽到 Miley Cyrus 的 We Can't Stop 就是這天晚上,就像回到加州road trip似的 —— 空氣潮濕悶熱,行車高速駛近城市,身邊是拉丁美洲人,聽著他們最愛的美國小偶像的歌…
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Ibarra, Ecuador
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Ibarra, Ecuador
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這晚預定的是基多古城的 Community Hostel,在網上評價很高,比較新而且是國際青旅的標準。但是… 睡了一晚… 居。然。有。bedbug??!第二天醒來發現手臂胸口后背上都是紅腫,原本沒在意,但玩了一天回城后發現越來越嚴重(當然,比不上13年夏天在阿拉斯加 Denali NP 露營那次被毒蚊子攻擊的慘烈程度),但乍看之下還是有點驚人,所以跟前臺argue一番,迅速搬離,扛著大背包在認識的朋友住的hostel暫住了一晚。。。無語凝咽。

在后一天又搬去了另一間hostel,總之在基多的幾天里就一直在搬住處,也是無奈。
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第5天 2014-01-13
Mitad del Mundo
這里的簡介、感覺、旅行故事…
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據說,世界上只有兩個國家建有紀念赤道的公園。一個在非洲的索馬里,另一個就是基多郊外的這個 Mitad del Mundo 地球中線紀念碑。

早在1736年,法國和西班牙的測量考察隊來到厄瓜多爾,確定了此地零緯度線的具體數據。但到了1982年,由聯合國教科文組織根據GPS定位測量,發現真正的零緯度精確地點應該在紀念碑南側的兩公里處。雖然后來的數據修正未影響赤道紀念碑的象征意義,但當地居民卻在真正的零度線上建起了“民間”赤道公園(民俗博物館)。
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Mitad del Mundo
赤道紀念公園建在安第斯山的群山懷抱中
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Mitad del Mundo
在世界的中心 — 赤道線上跳躍,但你們知道讓個有高原反應的人如此這般多翻練習起跳,是有多英勇嘛!
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Mitad del Mundo
一腳跨越南半球
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Mitad del Mundo
民間赤道博物館,門票$2,有許多有趣的實驗。比如讓雞蛋站起來;還能看水從出水口流出時,旋轉的方向是逆時針旋轉。
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Mitad del Mundo
在厄瓜多爾,無論短途巴士或長途車上,都會有一些小商販上車兜售食物等等… $1/兩根巧克力冰棍兒降降火~
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TeleferiQo
在基多市區,可遠望大小山麓,其中距離最近的一座皮欽查火山(Pichincha)在市區西邊(海拔4680米),可搭乘出名的高原觀光纜車TeleferiQo上山(至4100米),若需繼續登上山頂,需繼續攀登或租馬匹騎行登頂。據說皮欽查火山附近的治安并不好,因此各種游客手冊與當地人都曾告誡,不要獨自登山。

由赤道公園回城已近五點,不算登高的好時間,但公交車正好途徑TeleferiQo附近,于是參照著地圖下車,以為能步行走到,但拿著介紹圖問了問路人,才知纜車起點是在還需爬升300多米的某個半山腰上,要打車抵達。于是,攔taxi上山,直達皮欽查火山腳下,也就是纜車的起點站(沒錯,他們把從海拔3100米的一個半山腰,稱作火山腳下…)
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從4100米的纜車TeleferiQo終點俯瞰2800米的基多城,我只能說我已腿軟。。。因為落日時光照減弱影響視野,但也因此,站在山頂的十分鐘內,看到了云霧迅速聚集突陷混沌世界的奇景,下山時已不知自己身在何處。這就是高原氣象。

下山時已經天黑,車站也已關閉,周邊只有寥寥幾人,沒有任何公共交通工具或Taxi停留的跡象,再次暴露了自己缺根筋,因為下山的路上幾乎看不到路燈,黑漆漆一片,透露著未知的危險氣息,而我居然完全沒有查過應該怎么下山… 心里想著“絕不要冒險摸黑走下山”,邊向停車場的一對年輕情侶求助,他們幫忙打了幾個“不明電話”,于是一輛標著TeleferiQo標志的面包車遠遠駛來,聽說是已開出五分鐘又專門回來接我這“外國游客”的shuttle bus,可從纜車車站送每一位乘客去市區的任意地點。
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TeleferiQo
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TeleferiQo
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TeleferiQo
從4100米的纜車TeleferiQo終點俯瞰2800米的基多城,只能說我已腿軟... 抵達城西山下已近五點,不算登高的好時間,因為落日時光照減弱影響視野,但也因此,站在山頂的十分鐘內,看到了云霧迅速聚集突陷混沌世界的奇景,下山時已不知自己身在何處。這就是高原氣象。
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第6天 2014-01-14
基多古城
早起登頂 El Panecillo,亦稱「小面包山」,圣女像所立之處,古城地標,可俯瞰全城,跟前一天4100米的高空纜車相比,站在這兒更能看清基多城的精華。南美人民依山而居的水平令人嘆為觀止。旅行第六天,依然對這番景象贊嘆不已。
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Basílica del Voto Nacional
(Basilica of the National Vow)
是美洲最大的新哥特式Basilica(圣殿/教堂)
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基多古城
登頂 El Panecillo,亦稱「小面包山」,圣女像所立之處,古城地標,可俯瞰全城,跟前一天4100米的高空纜車相比,站在這兒更能看清基多城的精華。南美人民依山而居的水平令人嘆為觀止。旅行第六天,依然對這番景象贊嘆不已。
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在世界各地看了不少教堂/圣殿,各式風格數不過來,但說到印象特別深刻的倒是沒有幾間,包括這個基多的大教堂,所以內飾就不放照片了。

Basilica de Vote 是我至今第一次登上了頂部的教堂,鏤空的三層樓梯上下之后,有種酣暢淋漓的成就感!登上塔頂后可見面包山的圣女像正在兩座鐘樓之間,西班牙人城市規劃的中軸線概念顯現,絕妙的design。而后舊城閑逛。
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基多古城
Basilica de Vote 側面
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在基多五天四晚,搬了三次行囊,住了四個旅館,從前一晚借住的 Colonial Hostel 搬到舊城中心廣場邊的 Hostal Sucre,扛著大背包走了二十分鐘還攔不著taxi,幸好巡邏的警察叔叔(~誤~)解救了我。。。新旅館住滿了南美人和日本人,個個看起來都飽經滄桑,幾個梳小辮的日本大胡子都流浪南美好幾年了,那西語說得呀,反正我本來就聽不懂。。。據說這旅館在網上還查不到,很破舊,街角雙人間(中心廣場盡收眼底)只需$5一晚,地理位置極好,卻只在背包客界口耳相傳。。。晚上有個Columbian彈吉他唱歌,我在邊上邊聊邊查火車信息,不料發現,厄瓜多爾火車系統的官網。。。被。。。黑。。。了。。。
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第7天 2014-01-15
Latacunga, Ecuador
這里的簡介、感覺、旅行故事…
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在基多的最后一天,搬到這間破舊的充滿浪人的旅館后的早晨,被陽光喚醒,窗外就是 San Francisco Plaza,跟老板小老頭Jose聊了聊,又在老城轉了轉,然后打包行李去趕車,南下至Latacunga,一個被火山環繞的高原小城。
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Latacunga, Ecuador
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基多至Latacunga一個半小時的車程,風景不錯,原本還能看到厄瓜多爾最著名的Cotopaxi火山山頂,可惜這幾天云層太厚,但也別有一番風景。進城后叫了輛taxi開到山頂的viewpoint,然后又是在路人無比好奇的注目禮中瞎逛起來。
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Latacunga, Ecuador
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以此地特色Chuchucara(炸土豆、爆米花、某種種子、豬肉和炸豬皮等等材料綜合的dish),并不驚艷,但我超愛這家店的appetizer,某種果實混合碎肉加上洋蔥辣醬,回味無窮!
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Latacunga, Ecuador
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Latacunga, Ecuador
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Latacunga, Ecuador
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第8天 2014-01-16
Saquisili
這里的簡介、感覺、旅行故事…
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與去北部高原是因為體驗Ibarra火車相似,來Latacunga就是為了趕個周四的早集,車程半小時的小鎮Saquisili有著厄瓜多爾中部最大的周四集市,相較Otavalo的周六集市來說更傳統,尤其是距食物和日用品集市兩公里山坡上的動物集市。

在Saquisili車站打車$1/5分鐘上了山,眼前一片牛馬踏蹄揚起漫天塵土的景象,我是第一次在非野外的地方見到。穿著印第安傳統服裝的十里八鄉的村民們從周四凌晨就趕著牲畜洶涌而至,有些“大戶”是開著卡車來,一派所謂的“趕集”氣氛。他們圍著各種豬牛馬羊討價還價,一些人直到如今還保留著以物換物的傳統,雙方交易達成就直接牽著“商品”離開,特別干脆利落,我閑晃不到半小時,圍欄里的原有的馬就少了四分之三。。。

我依然發揮歐洲背包客那一套,用立可拍相機即時出的相片,換為他們拍攝的機會。

雖然他們很少見到亞洲面孔,更是幾乎從沒遇到過從"chino"來的“真人”,但隨著厄瓜多爾游在歐美背包客口中日益流行,因此當地人也對被外國人拍攝等等并不完全抗拒。
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Saquisili
上車之后就不停爬上座椅回頭看我的小男孩兒
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Saquisili
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看時間差不多了,想著走下山去鎮子中心的食物集市(其實就是菜市?。?,但泥濘不堪的土路讓我犯了愁,這時身邊停下一部皮卡,司機是個大大大帥哥(雖然穿得很普通),對我比劃著大概意思是可以送我去 Mercado(market),想著“何樂而不為而且光天化日之下也不怕你把我賣了”,于是接受了好意,幾分鐘的路程雖然語言不通,但也交流了名字和我來自中國這類信息,下車時想給他車費,他直搖手說不要,我也尷尬,開玩笑說了句“amigo?”,他笑開了直點頭。

謝謝這位當地人了,我在我毫無章法的滿世界亂轉的旅行中,常遇到這樣熱情地提供幫助的人,記憶里早已面目模糊,但心中的一份份感謝之情并無消褪,希望自己也能在力所能及的情況下,對這世界少一些防備,對他人多提供一些無私的幫助。
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集市里轉了轉,吃了些芝士土豆餅和烤香蕉之類的,心滿意足而歸。

我想,他們圍觀了我這扛著相機的單身亞洲女人一中午,也該心滿意足了吧。ORZZZZ
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回到Latacunga后,嘗試了一回在厄國攔過路大巴,和在基多搬旅館一樣,在長途車站附近,頂著烈日背著兩個總計近40磅的背包,走了四五十分鐘,找從北部基多到南邊昆卡的長途車路線出發點在Latacunga,目的地是Alausi,正好在基多和昆卡的中間,所以能搭上那趟過路車是 best choice。否則就要搭車往南到Amabo,轉Riobambo,再轉車到Alausi,搭三趟車麻煩不說,時間上也未必能銜接,或許半夜都到不了。
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但問題是,這車只在Latacunga過路,不經過巴士站,而只在當地人知道的路線上可能會停下載客,于是我又開啟了比手畫腳的問路,前后經過四五位路人的指點,依然沒個準,最后還是得靠警察「叔叔」(又一次靠警察叔叔了啊有木有),這次是直接在路中心攔下了騎警A(在厄瓜多爾的大小城市滿街都是帶墨鏡穿長靴騎摩托的帥警察,帥還不是重點,重點是可靠??!比NYPD靠譜),比手畫腳一番后A讓我在原地等著他去問,幾分鐘后A帶來了警車里的B和C,B和C載著我到巴士總站幫忙問,圍觀了一群人,我只好又左手地圖右手LP,翻來覆去地解釋要搭的是peso autobus是過路車,總算人群中有個懂行的噼里啪啦說一串,雖然我半個字都沒懂但警察叔叔們似乎懂了,然后BC給A打了電話,又載著我一路風馳電掣,下車之后一看,原來A在路邊幫我攔下了那輛傳說中的從基多到昆卡的過路車,還反復跟司機確認了我是在中途Alausi下車,所以全車人都等我一個,于是乎,在眾人的圍觀和三位警察的護送下,終于搭上了這趟車。雖然過程跟折騰,但太難忘了!因為,當天晚上,姐姐我就感冒了。。。經分析,應該是中午中暑 + 呼吸了近一小時的汽車尾氣 + 到Alausi后氣溫驟降的綜合原因吧。。。
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Saquisili
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由Latacunga至Alauai,走的是E35號公路,據說亦是美洲泛美公路在厄國的一段。上下兩張照片是在前后不超過20分鐘的時段里拍的。。。我稱后者為迷霧,而越臨近Alausi,迷霧就越濃,似雨非雨似云非云,能見度極低,但巴士司機依然勇猛無比,看得我心驚。

六點抵Alausi,旅館就在停車點邊,check in 時得知火車站關閉已買不到隔天的票,幸好同間旅館的一家三口經過,太太Maria英文很好幫我翻譯了一番,被告知他們正好多定了一個seat以防萬一但需要第二天早上七點前去車站確認,于是相約早上再見!巧的是他們雖是厄瓜多爾人,但夫婦二人已移民美國二十多年,這次是帶孩子回來探親和玩,更巧的是,他們也住紐約!住Queens!還常去我家附近的mall!他鄉遇鄰居什么的,太讓我激動,也多虧了這一家子,真的讓我在第二天順利搭上了火車。

晚飯在旅館門口的中餐館解決,店主是溫州人,那個“在世界各地的任意角落都能發現中餐館”的理論再次得以論證。
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Saquisili
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第9天 2014-01-17
Alausi
最早一班火車八點出發,我七點不到就在車站與Maria一家會合,車站還沒開門,門前已排了近十個人的隊,都是在碰運氣看有沒可能買到車票,多虧了Maria,幫我拿到倒數第二張票… 這是第二次在厄瓜多爾搭火車,與Ibarra的自由號不同,這列由Alausi往返Sibambi的 Nariz del Diablo(Devil's Nose/惡魔之鼻)因號稱 “the most difficult train in the world" 而更加出名(雖然我并不認同),因此更加游客化,都是些講西語的旅行團,于是我又成了個典型(在厄國已經被圍觀得習慣了)。也許是雨季的原因,自始至終那迷霧都未散去,并沒有傳說中的高原峽谷的震撼感,但也別有驚喜,因為是第一次在云霧中如此穿行呢。
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在所謂“惡魔之鼻”的線路上,火車要穿過 Condor Puuna 高山上險峻的Z字形路線,除了經過令人印象深刻的山峰,也會經過農場、城鎮和村莊。當初修建這部分路段面臨很多挑戰,所以這條線路又名“世界上最艱難的路段”。一直以來,惡魔之鼻都是為數不多的始終對游客開放的鐵路線路。相比之下,其他很多路段都年久失修了。

搭乘惡魔之鼻觀光最著名的,是多年來旅客都能爬上車頂欣賞沿途風景,但2008年有兩位日本游客出了死亡事故,于是這項廣為流傳的旅游項目已因安全原因被明令禁止。
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Alausi
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火車啟動后很快就穿過了小鎮,道路也逐漸變得狹窄。甚至只剩下一條路軌,路不寬,只剛好一列火車通過。從窗外看就是懸崖峭壁,還能遙望被云霧所包圍的群山峻嶺,迷幻感叢生,仿如世外桃源。
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該工程除了修復數百英里鐵軌和許多車站,還在線路的關鍵部分使用了保存完好的、流行于20世紀的蒸汽機?;鴣凳加謔錐薊?,通往歷史名城馬洽奇。游人坐火車通往火山谷的時候,可以看到世界上最活躍的科多希西火山以及一系列雪山覆蓋的『火山谷』,比如科多帕?;鶘?、皮欽查火山、伊利尼匝火山?;鴣翟諑潮饒瘸嫡鏡醬鎦聘叩?3609公尺),這里離厄瓜多最高山欽博拉雪山非常近。同時,由于此處位于赤道,這里也是離太陽最近的山峰。
從魯比娜開始,隨著火車駛近著名的路段——『惡魔之鼻』,其線路越來越驚險?;鴣狄┕?Condor Puuna高山上險峻的Z字形路線。當初修建這部分路段面臨很多挑戰,所以這條線路又名『世界上最艱難的路段』。從過去到現在,『惡魔之鼻』是為數不多的一直對游人開放的路段。相比之下,其他很多路段都年久失修了。游客一直都很喜歡『惡魔之鼻』,尤其喜歡坐在火車頂觀賞最美的風景。除了經過令人印象深刻的山峰,火車也經過農場、城鎮和村莊。
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兩個多小時后就抵達目的地惡魔之鼻(照片中的這座山),停車后會讓游客去觀賞印加人的舞蹈與參觀他們的商店。雖然,他們跳得非常好,但在這種場合所欣賞的舞蹈少不免帶有一點商業化的味道,讓觀賞者不禁為時代的變遷而嘆息。

在厄瓜多爾,印歐混血人占總人口百分之四十一,印第安人占人總口百分之三十四。除了西班牙語,印第安人還有自己的語言奇楚瓦語(Quechua)。奇楚瓦語(Quechua)是南美原住民的語言,總計有1400萬人口使用該語言,在玻利維亞具有官方語言地位。奇楚瓦語沒有書寫的文字,在經歷西班牙的統治殖民后依然能流傳后世,真的不簡單。有一點非常特別,就是從來沒看過印第安人穿短袖的衣服。每次看到他們總是帶著帽子,圍著披肩,綁著馬尾。這一切一切都是他們的生命,也因為要保留這些傳統服飾,大部分的印第安人也不太愿意遷移到炎熱的地方,盡管是為了生計。所以,南美洲的貧窮人口當中,有大部分都是印第安人。在他們燦爛的笑容背后,卻隱藏著不為人知的辛酸。盡管如此,他們仍能保留印第安傳統而感到自豪,即使貧窮也過得很快樂。
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Alausi
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兩個半小時來回,與Maria一家道別,相約回紐約再見,而后繼續趕路,目的地是南部的高原古城Cuenca(昆卡)。

總的來說,惡魔之鼻給我的印象不深也毫無震撼,說到山川林木的壯觀,美國的任何一個國家公園都遠勝于它,說到氣候變換濃霧籠罩的迷幻感,在中國西南更是不少見,說到它引以為豪的“the most difficult railway/train”,不論是初修建時的難度還是它本身的“險峻”,我想任何一個中國人都會不以為然。

即使如此,它仍然是厄瓜多爾最引以為豪的包含著歷史感、人文風情及秀美風光的鐵路觀光資源。前人的奉獻應喚來后世的珍惜,歷史且當被致敬,而無需被比較。
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Alausi
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離開Alausi的主要路線有三條:1.巴士總站的直達巴士(但一天只有早上兩班);2.像前一天一樣攔從基多到昆卡的過路巴士(但依然不知道這詭異的過路巴士會從哪兒經過);3.跟當地人一樣,去鎮外的某個巴士公司的私人站點等準點的車。受夠了等過路巴士的苦的我當然會選擇第三種方案,但沒想到更讓我痛苦不堪。
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原來,這家公司從Alausi到昆卡也非直達車,而是有固定站點的過境車而已,上車后才知道明明提前買了票,但是車子是超載的!

在全車人“囧囧有神”的圍觀下找到最后一個位子坐下,開車后抬頭一看,車里上來個拄著拐杖的失去了左腿的大叔,居然顫巍巍地站著,居然所有人都視若無睹,我看著有點不好受,甚至有點兒被挑戰到了道德底線的激動(沒錯,我是個笑點淚點都比較低、道德底線比較容易被挑戰到、也比較容易激動和沖動的人)… 于是趕緊站起來把龐大的背包從腳下踢開,示意讓他坐下,于是自己站在后排過道上… 其實站站也沒什么,被邊上人指指點點圍觀也無所謂,沒想到一站就站了半小時,而且偏偏勇猛的厄瓜多爾司機還在盤山小路上狂飆,震得額滴娘喲!窗外是未散的濃霧和隱約可見的懸崖邊緣??!

十幾分鐘后,路邊停車又上來一對抱小孩的夫婦,居然也是晃悠悠地站著,沒想著找位坐下也沒人有想讓座的跡象。被我讓座的大叔不知有意無意,很大聲地在車里跟他同行朋友討論著什么,似乎與我有關,因為不停有人因他們的話而轉過頭來看站在后排的我,而且不一會兒就有人起來讓座給那對抱孩子的夫婦。。。我心甚感欣慰。。。也算是這天坐長途車的一個花絮吧。
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Alausi
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五個小時的車可謂經過春夏秋冬,顛簸不堪,讓我渾渾噩噩,抵達昆卡后我就真的幾乎病倒了,喉嚨燒得又疼又癢,咳個不停。

在旅館放下行李后,吃了兩顆自己帶的抗生素不見效,想去城里的藥房碰碰運氣看能不能再次用肢體語言買到藥,居然在藥房遇到個跟我有差不多癥狀的老大爺會幾句英文幫忙翻譯,買到了不知名的藥。。。這就是至今最辛苦的一天,原來在高原感冒或中暑什么的,癥狀惡化得真比想象中快得多。
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Alausi
當地藥房買來的藥 什么都不管了一把吞了再說
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Hostel里供住客玩的 travel marking map
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第10天 2014-01-18
昆卡古城
行程擠壓得在昆卡還呆不到24小時,吃了那藥房帶回無名的消炎藥后,似乎咳嗽沒往深處去發展,但也沒啥好轉,手腳都腫了,安慰自己“沒惡化就是見效了,反正今日下午就往低海拔逃離了”。

昆卡的天氣一如其它高原城市,十分鐘內可以在烈日和暴雨中自由轉換,跟被操控的電視??廝頻?。中午參加了個 bus tour,不到兩小時,走馬觀花了新舊城區,但也許一路過來那種典型的厄瓜多爾的城市風格(或者說是南美風格)見了太多,反而無感了,覺得到除老城中心廣場半徑三四個blocks熱鬧之外,其他地方都異常安靜,雖然數據為證,但我不覺得它就是厄國第三大城,說保留了tradition也沒有,說過于游客化也不對,對我來說,昆卡城充滿了違和感。

下午兩點半,開啟高原逃離模式,奔赴海濱大城,亦是厄瓜多爾最大城Guayaquil(瓜亞基爾)。一路又是經歷秋冬春夏,忽冷忽熱,咳得全身無力,但我堅信只要到了低海拔,一切都會好的!
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昆卡古城
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昆卡古城
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第11天 2014-01-19
瓜亞基爾
前一天傍晚到了瓜亞基爾,在b&b老板的介紹下,找了間看著破但巨美味的海鮮店吃晚飯,魚呀魚呀魚魚呀~ 終于見面啦~~ 還跟同屋的五湖四海的人(這晚住的是多人間)胡聊一番,幾乎失聲了,被個智利大哥像勸酒一樣勸喝水,確定了只有我我的西語單詞儲備不到十個之后就「心滿意足」地睡了,睡得居然是幾天以來最好的,也許是吃的藥發揮作用了,早起發現咳嗽也好了很多。

預訂了下午兩點去秘魯的大巴車(是需要搭乘將近20個小時的過境夜車),于是早上就在周邊逛逛,瓜亞基爾比較有名的就是Malecon 2000 河濱休閑區和 Las Penas燈塔山,出了一身的汗,還沒完成從高原氣候到海濱濕熱天氣的適應過程,還是各種不舒服。

回青旅拿行李,打車趕上兩點的大巴,離開厄瓜多爾,就此奔秘魯而去!Ciao,Ecuador!
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瓜亞基爾
14年1月中 在瓜亞基爾的舊城區 幾乎都是這種城市建設的景象 到處坑坑洼洼 一抬頭就是滿眼電線 據說治安不佳日落后街道上幾乎看不到人 除了警察和警車
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瓜亞基爾
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瓜亞基爾市是厄瓜多爾第一大城市,太平洋沿岸的主要港口,位于國境西南部瓜亞基爾灣內瓜亞斯河右岸,被稱為“太平洋的濱海明珠”。比起首都基多,瓜亞基爾的城市規模要大,現代化程度也要高,市中心高樓林立,商業街繁華熱鬧。(以上都是百度知道所說)

瓜亞基爾最著名的景點就是沿河的步行街Malecon,幾公里長步行街上商店、餐館、游樂場、電影院娛樂休閑活動場所一應俱全。沿著河岸往北,可見一座建滿了各色房屋的小山,山頂聳立著一座藍白相間的小燈塔,沿著緩坡走上半山腰,便出現筆直的臺階直通向上,被路牌告知可以繼續攀爬至燈塔處,從這里開始,每一個臺階的右側都刻著數字編號,由1至444,山頂的最后一個臺階上,刻著444… 我沒能走到山頂,但據說沿途商鋪參觀比鄰,也有一些攬客的旅館,熱熱鬧鬧,登上山頂可遠望半個河岸,吹吹海風也算享受。
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瓜亞基爾
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時隔一年,終于整理完了這段記憶,原諒我的流水賬和虎頭蛇尾,過幾天有空再回來改改錯別字。除了介紹性文字,其余均copy自我當時的微博和微信,而此之外,也記不得太多。

其實也能用點心將所謂游記寫得簡練些文藝些甚至攻略化一些,但我大概,只是想,寫給自己回憶而已。

下一篇是秘魯,但真不知什么時候能整理完了。

2014年的除夕,我是在秘魯的馬丘比丘山腳下獨自度過的,近一個月的旅行后有點疲憊,但心中充滿即將朝拜的激動。2015年的除夕將至,我在紐約的家中,看窗外飄雪,回憶著一年前的事。人常說“恍如隔世”,時間都去哪兒了?
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瓜亞基爾
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瓜亞基爾
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瓜亞基爾
河邊遇到一群跳廣場舞的華人叔叔阿姨!還有幾位厄國人面孔!放的還是中國音樂??!就那幾首廣場舞經典曲??!我囧囧囧囧囧?。?!
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啟程2014-01-09

回歸2014-01-19

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